Сирия (отчет)

13 день. 05 мая. Мари – Дура Европос.

С утра мне предстояло еще продлить визу. По прилету она выдается на 15 дней, а у меня поездка на 17. Я планировал продлить визу в Хаме, но менеджер «хамского»отеля объяснил, что продлевать можно только за 2-3 дня до окончания срока визы. Соответственно, был выбран Дейр эз-Зур.
Продление визы, как и любое сирийское мероприятие, не обошлось без приключений.

Сначала офицер иммиграционного офиса вообще не хотел мне её продлять (было видно, что ему просто лень этим заниматься) – виза до 7 мая, а улетаешь 9-го? No problem. Улетаешь не из Дейра, а из Дамаска? No problem.
Пришлось возмутиться и спросить, а как я буду в аэропорту Дамаска объяснять свою просроченную визу тем, что «офицер в Дейр эз-Зуре сказал «no problem»?
Как я потом понял, у офицера с английским был большой напряг, поэтому он, скорее всего, просто не понял мою длинную тираду, но впечатление она на него произвела и он нехотя взял паспорт.

Видимо "в отместку", они вдвоем с другим офицером сдернули с меня 100 фунтов, якобы за анкету (судя по тому, что везде пишут лишь о стоимости визовой марки в 20 фунтов, к-ю я потом тоже оплатил – эту 100-ку они банально положили себе в карман).
Зачем-то еще спрашивали, какую мне нужно анкету – English or Russia? Ясен пень, что анкет на русском языке у них и в помине не было. Я попросил на английском. Дали.

Сажусь заполнять… а она на французском. Иду к офицеру, прошу анкету на английском. Он посмотрел, - да фигня, заполняй на английском. Я говорю, - так тут вопросы на французском! Он закрывает ладонью левую сторону с вопросами, - ты туда не смотри, пиши здесь ответы по-английски и всё. - Так я вопросы не могу прочитать, я французского не знаю!!! – Да всё нормально, не знаешь французский - заполняй на английском.

Сунулся в расположенную напротив туркомпанию с гордой вывеской «Tourism&Travel» – «но инклизи». В полном недоумении зашел в соседнюю копировальную контору, где до этого делал копию паспорта. Ура, там нашелся человек, к-й немного знал английский. С его помощью заполнил другие графы (правда, половину из них он сказал не заполнять, типа они «лишние»).

Офицера, впрочем, это вполне устроило. Он все равно, не глядя на анкету, все те же вопросы задал мне устно. То, что они (к нему зашел его дядя – «very good policemen») имя моего отца записали как имя матери, это еще ничего. Заминка возникла на моей профессии.

Фишка в том, что английское «lawyer», что в Иране, что в Ливане, что в Сирии понимали в лучшем случае 1 человек из 20. Все остальные, как бы я ни менял произношение, лишь удивленно пожимали плечами. Слова «advocate», «jurist», «judge» вообще не имели никакого успеха (хотя вывеску «advocate» я сам лично видел в Латакии). Поэтому, когда один из таких двадцати объяснил мне, что «юрист» по-арабски будет «мохамми» я уцепился за это слово и щеголял потом им на каждом углу. До сего момента понимали практически все.

- What is your profession? – Мохамми. – Мохаммед??? Я понял, что оказался в каком-то дурацком положении (не хватало еще, чтобы меня обвинили в религиозном святотатстве и объявлении себя новым пророком) и принялся на все лады склонять этого «мохамми», в конце добавив еще обычную солянку из «lawyer’а» и «advokat’а». Немного похлопав глазами, офицер радостно воскликнул, - а, мохамми!
Мда, не зря во всех путеводителях и разговорниках пишут, что произношение в арабском языке имеет колоссальное значение.

Наконец, после ответов на все вопросы и визита к «большому начальнику» с такими же большими звездами на погонах, виза была продлена на целый месяц. И еще в качестве бонуса - «exit Syria free», суть к-го офицер мне объяснить не смог (возможно, подразумевалось освобождение от выездного сбора, к-й у меня и так был включен в авиабилет).

весело

Мари.

Мари (местное топографическое название «Телль Харири») это еще одно сугубо историко-археологическое место, где никаких красот нет, а есть только «дыхание истории».

Царство Мари образовалось еще за 3 тысячи лет до н.э., и в конце 2-го тыс. стало играть весьма заметную роль в Нижней Месопотамии. Путешественники того времени описывали (на глиняных табличках) дворцы и храмы Мари, как нечто необыкновенное.
Но в 1760 г. до н.э. правитель Вавилона Хаммурапи внезапно предпринял масштабный военный поход против Мари и завоевал его (источники расходятся в причинах набега Хаммурапи – кто-то пишет о его вероломном предательстве и нарушении заключенного союзного договора, другие наоборот утверждают, что это была карательная акция в ответ на беспрестанные «партизанские» вылазки марийцев).
Через 2 года жители Мари восстановили свою независимость и уничтожили вавилонский гарнизон. Но Хаммурапи вернулся и сжёг Мари до тла…

От Дейра надо пилить в маршрутке почти 2 часа, немного не доезжая до городка Абу-Камаль, расположенного буквально в паре километров от границы с Ираком. Именно этим я объяснил себе, что перед посадкой в маршрутку полицейский на автостанции мало того, что запротоколировал всю мою биографию, так еще переписал номера маршрутки и мобильного телефона водителя.

Центральное место на территории раскопок занимает дворец последнего царя Мари – Зимри-Лима. Конечно, от былого величия ничего не осталось – сейчас это всего лишь лабиринт коридоров и пустых помещений.
Дворец сверху накрыт пленкой – использовавшийся древними строителями 5 тысяч лет назад необожженный кирпич разрушается на солнце. Поэтому часть раскопанных участков была впоследствии снова засыпана до момента, когда будет изобретен способ консервации подобных сооружений.

В связи с чем, другие отрытые здания (идентифицированные, как храмы различных богов месопотамского пантеона) еще менее презентабельны, чем царский дворец. За исключением храма Иштар (если это действительно он), к-й удивляет своей «новизной».

Дура Европос.

Город был основан в конце 4-го века до н.э. неутомимым строителем Селевком I («дур», «дар» - на арамейском означает «крепость», а Европос/Эуропос – селение в Македонии, где родился Селевк). В разное время им владели греки, парфяне и римляне, к-е сначала отдали город пальмирцам, а потом вернули его себе.
В 256 г. царь царей («шаханшах») новой персидской империи Сасанидов Шапур I после осады захватил и сжег Дуру Европос. Жители были перебиты или спаслись бегством. С тех пор, подобно Расафе, город оказался во власти песка…

Честно говоря, ожидал намного большего. Был разочарован. Вместо колонн из розового гранита и мрамора, тетрапилонов и триумфальных арок – такие же осыпающиеся развалины из необожженного кирпича и глины, как и в Мари. Но Мари существовало 5 тысяч лет назад!!! А Дура Европос уже в нашей эре. Странно, что спустя 3 тыщи лет применялись те же технологии…

Из интересного, пожалуй, только сами стены с Пальмирскими воротами, храм Артемиды с симпатичным одеоном (небольшой театр для выступления певцов и ораторов) и захватывающие виды на Евфрат, на берегу к-го стоит город.
Ко всем минусам добавились еще мошки (наподобие тех, что досаждают жителям Академа каждое лето), к-е лезли не только в глаза, уши и рот, но еще и в объектив фотоаппарата. Чем запороли несколько кадров!

На входе в Дуру Европос встретился с парнем австралийцем (у меня сегодня был «австралийский день» - в Мари я пересекся с австралийской тургруппой, организатор к-й, узнав о моем интересе к древней истории, предложил послушать рассказ его жены-гида – археолога по профессии).
Разговорились с парнем. Он в прошлом году был с матерью в России – Москва, Питер и города Золотого Кольца. Понравилось, очень. Но дорого! Особенно в Москве, где им пришлось снять дорогущий отель, чтобы получить визу. А забронировать бюджетную гостиницу нельзя – не дадут визу. (Он был уверен, что для местных жизнь в Москве не такая дорогая, я его разуверил одной лишь стоимостью аренды своей квартиры ).
Как и любого иностранца, девушки наши его очень впечатлили. It’s amazing! I fell in love every day! – Что, даже лучше австралиек? – Безусловно! Ну, кроме моей жены.
Только, - говорит, - в Москве все девушки «very glamour and very make-up». Я ему посоветовал съездить в Сибирь за нормальными девушками.

Дальше еще интереснее.

Когда меня высадили у поворота на Мари, на остановке сидел какой-то мужик. Ну, мужик и мужик. Я спросил у него, куда идти, он показал, я пошел.
На обратном пути к остановке обгоняет меня джип. В голове промелькнула мысль – если в сторону Дуры Европос едет, мог бы и подвести одинокого туриста. Но это было так, из серии «нереальных мечт».
Подхожу к остановке – там стоит этот джип и мужик из него (вроде, похож на того на остановке, но тогда я не заострил на этом внимания), и еще один парень. Парень-то ладно, маршрутку ждет, а мужик чего? Джип сломался??
Останавливается маршрутка, но все места в ней заняты. Я соответственно в нее лезть не стал, т.к. если эти двое туда еще как-то впихнутся, то я – третий и последний пришедший на остановку, уже явно нет. Однако, парень с мужиком затаскивают меня в маршрутку. При этом парень сам тоже садится, а мужик так и остался. Ну мало ли, мож ему другая маршрутка нужна.

Приезжаю в Дура Европос – у билетной сторожки знакомый джип и мужик рядом лежит в тенёчке. Вот гад, думаю, ехал сюда же и не мог подвезти?!
Ухожу из Дуры – меня по дороге к главному шоссе опять обгоняет джип. Обогнал и остановился у шоссе. Мужик из джипа вышел. Че, совесть проснулась? Хочет подвезти до Дейра?
Подошел – нет, совесть не проснулась, и подвозить он меня никуда не собирается. Стоит, молчит. Я тоже молчу, ловлю проезжающий транспорт.
Останавливается очередная маршрутка, только на сей раз наоборот – полностью пустая, только водитель и парень на переднем сидении. Я потому и замешкался – решил, что это вовсе и не маршрутка.
А вот мужик, наоборот, резко активизировался. Подскочил к кабине – в Дейр? – Да. Подхватил меня, и лишь после того, как самым натуральным образом запихнул меня в салон, догадался спросить, - ну тебе же в Дейр? Вернулся к водителю и стал переписывать номера машины и мобильного телефона водителя…
Опа… Так это он меня всё это время «пас» с момента приезда в Мари до отъезда из Дуры!!

Поехали. В маршрутке странная тишина… Обычно, сирийцы при виде иностранца начинают активно общаться – откуда? как зовут? где был? Тем более, в такой глубинке. А тут молчат оба и даже не оборачиваются.
Я решил сам нарушить молчание. Обратился к парню на переднем сидении, - а этот мужик, он кто такой? Парень замялся, - нуу… как бы тебе объяснить… - Мухабарат? (Сирийское КГБ) – Да! Вот он, кстати, щас звонит (водителю в этот момент позвонили на мобильник). – А че ему от меня надо было? Зачем они за мной следят?? - Но парень успокоил, что это делалось лишь для моей безопасности…

В ответ на: «very glamour and very make-up». Я ему посоветовал съездить в Сибирь за нормальными девушками.

Ну, тут мост гелс вит террибл мейк-ап слат-стайл. )

Хм... Видать, у меня остались какие-то идеальные воспоминания о сибирских девушках. Из той серии, что "раньше трава была зеленее, вода мокрее, а девушки моложе".

Чтобы не тащиться с рюкзаком из гостиницы на автовокзал, поймал такси. Хотел договориться с таксистом на конкретную сумму, заранее определив, что больше чем на полтинник не соглашусь. Однако, таксист сказал, что понятия не имеет, сколько это будет стоить. Из чего следовало, что поедем мы по счетчику. Когда приехали на автовокзал, на счетчике было 25 фунтов…
Че-то прям 25 фунтов мне совсем стремно было отдавать (напоминаю, что 1 рубль = 1,5 фунта, т.е. 25 фунтов = 18 рублей ), отдал 35. Таксист одобрительно поднял вверх большой палец…

Автобус, на к-й я взял билет до Пальмиры, должен был ехать по маршруту Дейр-Пальмира-Дамаск. Однако, уже после того, как я запихнул рюкзак в багажное отделение, автобус вдруг «взбунтовался» и отказался заезжать в Пальмиру.
Пришлось брать билет в другой компании, на VIP-автобус (что выражалось только в лишних 50 фунтах к стоимости билета) и ждать еще целый час…

Пока коротал время, ко мне неожиданно подсел парень в военной форме и тихим голосом, на хорошем английском, повел беседу. Рассказал, что сейчас он служит в армии, но радости от этого не испытывает (воинская обязанность у них тоже всеобщая), и ждет, когда через 2 года его демобилизуют и он сможет вновь работать IT-шником.
- Мне говорят, что я не могу разговаривать с иностранцами. – Почему? – Он показал на погоны. Однако разговор продолжил.

Мечтает уехать на Запад, в Европу. Его друг уехал в США. Но перед этим ему пришлось поменять имя. – Зачем?? – Его звали Мохаммед. Это мусульманское имя. С таким именем его бы не пустили в США. Поэтому он стал Майклом.
Мне тоже надо будет менять имя. – А тебя как зовут? – Осама. – Я посмеялся, - как Бен Ладена? Но солдату было не до шуток, - в этом и проблема. Если я не поменяю имя, мне не дадут визу в Европу. Я попытался его разубедить, что не такие уж дураки сидят в европейских или американских консульствах, чтобы спутать его с Бен Ладеном из-за одного лишь совпадения имен. Но он явно был уверен в своем.
- Все подростки мечтают уехать в США. – Но у вас ведь не любят США??? – Да, не любят. Но мечтают туда уехать. Там лучше.

Вон видишь тех людей? - он показал куда-то неопределенно в темноту автостанции. – Каких людей? Которые сидят там? – Да. Они опасны? – Опасны?? Почему они должны быть опасны?? Это же обычные люди. – А во всем мире считают, что все арабы террористы, что все арабы опасны… Это пропаганда Израиля и США. Ты же видишь, что у нас в сто раз безопаснее, чем в США. Ты чувствуешь себя в Сирии в безопасности? – Абсолютно! – А они держат нас за жестоких дикарей, за обезьян… И люди читают газеты, смотрят ТВ и думают так же.
- Ты объясни там своим, что мы не обезьяны, не дикари! Передай, что мы такие же люди, как они…

Передаю.

В ответ на: - Ты объясни там своим, что мы не обезьяны, не дикари! Передай, что мы такие же люди, как они…
Передаю.

будем знать!

14 день. 06 мая. Пальмира.

Легендарный город, имя к-го стало нарицательным (Санкт-Петербург – «Северная Пальмира»), для обозначения величия и роскоши.
Легендарная царица Зенобия (пальмирский вариант имени – Зубайдат Бат Заббаи), к-я возжелала стать «владычицей морскою» (и на время ею стала, захватив у Римской империи Сирию, Египет и восточную часть Малой Азии), но закончила свое царствование (не жизнь) закованная в золотые цепи в триумфальной процессии императора Аврелиана по улицам Рима.

Пальмира (первоначальное арамейское название города - Тадмор, сейчас его так же называют арабы) самое раскрученное и самое посещаемое туристами место в Сирии. Они там тусуются толпами и днем и ночью, причем не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Пошел ближе к ночи пофотать подсвеченную колоннаду, думая, что буду в гордом одиночестве. Как же! Время 22:30, а народ гуляет, как днем. На следующий день, чтобы «поймать» хороший свет, с трудом растолкал сам себя в 6 утра, прихожу – а я там далеко не первый – некоторые уже возвращаются, нафотавшись.
Даром, что вся территория древнего города открыта и бесплатна. Билеты продают только в храм Бела, амфитеатр (маленький и сильно отреставрированный) и две из многочисленных гробниц. Последние еще к тому же открываются строго в определенное время и лишь несколько раз в день («ключник» приезжает, открывает гробницу минут на 20, потом закрывает и уезжает).

К обеим «платным» гробницам можно было пройти пешком пару километров по пустыне. Но я не стал заморачиваться и согласился на предложенный в гостинице вариант – 500 фунтов за доставку к гробницам, а вечером – на арабскую крепость Ибн-Маан встречать закат.

Гробницы это общее название, а по факту они делятся на несколько разновидностей – погребальные башни (высотой до 20 метров), «одноэтажные» дома-склепы и высеченные в скальной породе подземные гипогеи.

В «платном наборе» представлены, как вариант погребальной башни (гробница Элахбела), так и гипогей. Последний носит название «гипогей Трех братьев» и являет собой пример «коммерческой гробницы», когда построивший её человек (в данном случае три брата – Наамаи, Малэ и Саеди) продавал или сдавал в наем места в гробнице. Общее количество мест для захоронения в гипогее Трех братьев – 390.

Всего этих гробниц на территории Пальмиры немыслимое количество. Как позже выяснилось, я даже не дошел до Долины гробниц, где их основное скопище, но мне вполне хватило и тех, что были в пределах полукилометра от колоннады. К тому же, всё особо ценное из них украдено или вывезено в музеи, а в некоторые более-менее сохранившиеся гробницы вход перегорожен решеткой и не понятно, как туда попасть (где искать «ключника?»).

Длина пальмирской колоннады около 1,5 км. Но хорошо восстановлена она примерно до середины, к-я отмечена тетрапилоном. Дальше приходилось пробираться то по обломкам, то между ними. А реконструированная часть, конечно, впечатляет – гигантские колонны, величественные арки…

В храме Бела, благодаря отсутствию пивного живота , я смог протиснуться между неплотно примыкающей к стене оградой и по шаткой деревянной лестнице взобрался на верх возведенной арабами сторожевой башни, откуда открывался отличный вид, как на территорию храма, так и на колоннаду сзади.

А вот с закатом мне не повезло – облака затянули всё небо. Поэтому я даже не понял, когда после получаса ожидания народ, до этого облепивший все перила вокруг крепости, вдруг разом пошел назад. Что, они не будут ждать заката??? Оказалось «всё уже было»…

Сирийская богема.

Как выше было сказано, в маршрутке из Ракки в Дейр эз-Зур я познакомился с парнем (звали его Ахмад Саад), к-й пообещал мне в Пальмире теплую встречу со стороны двух его братьев и их украинских жен.
С помощью отельного менеджера я Ахмада вызвонил и он тут же прикатил на новеньком Hyundai Sonata.
А вот с украинскими женами вышла накладка…

Мало того, что по факту их оказалось не две, а всего одна (насчет двух братьев, женатых на украинках, это какое-то недопонимание вышло), так еще и эта единственная жена-украинка совсем недавно родила сына и её только привезли из роддома. Так что поболтать с хохлушками мне не удалось.

Впрочем, их с блеском заменил сам брат Ахмада - Хусейн. Учился он во Львове (какая-то инженерная специальность), где и познакомился с женой. Соответственно, выучил он там не русский, а самый настоящий украинский язык, со всеми этими «дивчины дюже голосисты», «курка з шкуркою» и т.п.
Встретить в Сирии сирийца, говорящего на «ридной украинской мове», это был тот еще сюрреализм.
Мою русскую речь он тоже понимал, но говорил только на украинском (а я вот не всё из его «мовы» разбирал).

Поехали к ним «в садочек» (по-нашему – дача) – загородный дом посреди пальмовых рощ.
«Садочек» оказался, мягко говоря, усадьбой… Приличный участок земли с вытянутым в длину 2-этажным домом и бассейном!
Хусейн мне провел экскурсию по дому - вот здесь будет джакузи, тут русская баня, тут кафе, где с потолка по стенам будет стекать вода…

При этом народу в доме было полно. Я сначала думал, что это всё «домашние», стал со всеми здороваться. Оказалось – гости, друзья и знакомые отца… человек 40. Музыканты, артисты, художники, скульпторы, писатели. Со всей Сирии. По какому-то поводу у них сборище, и вот они уже второй день тут барагозят.
Я поинтересовался у Хусейна, - а где же они все здесь спят, 40 человек?? – Да разве ж они спят…

И естественно, одета вся эта богема была совершено не по исламским канонам. Мужчины в майках (и без маек), джинсах, шортах. Женщины в каких-то трикотанах-лосинах, тех же шортах и топах. Ни о каких галабеях и хиджабах не было и речи (разве что отец Хусейна был в галабее, но он и не богема, он стоматолог).
И все тусуются туда-сюда, ныряют в бассейн, курят кальян, пьют пиво, щемятся парочками по углам…

Другой вопрос, что благодаря такой «продвинутости» и космополитичности народонаселения, я там был никому особо не интересен. Это вам не богом забытая деревня, где живут Ахмед с братьями. Здесь явно никого иностранцем не увидишь. (Хотя, возможно, как ни странно это звучит в отношении интеллектуально продвинутой богемы, народ просто не знал английского. Ибо два человека пытались завязать со мной разговор, но на арабском. А на мое предложение перейти на английский разводили руками).
Поэтому я по большому счету был предоставлен сам себе – сидел на стульчике у стены дома, попивал чай и глазел по сторонам.

Разве что подошла ко мне девушка с внешностью порнозвезды и «русским» именем – Катяр. Вот с ней мы немного поболтали на английском.
Да еще случился забавный эпизод, когда в ответ на предложение Хусейна пойти в дом и присоединиться к кальянщикам (сам Хусейн вместе с Ахмадом чинили насос), я ответил, что никого там не знаю. И тут же из соседнего угла на чистом русском, без какого-либо акцента, раздается, - ну так давай знакомиться! Меня зовут… (забыл).
Парень лет 35, учился в Нальчике и жил там 10 лет. Почему именно в Нальчике? Сам по национальности черкес, коих во время Кавказской войны много переселилось из России в Сирию (территории нынешней КБР входили раньше в состав Черкесии).

В общем, с утра я так у них поторчал, потом Хусейн отвез меня в гостиницу, и я продолжил исследование Пальмиры. А вечером он меня опять забрал.
Мама Хусейна (к-я кстати в «садочке» не появлялась) приготовила на всю эту ораву некое кушанье – харисса (размоченная в воде и перемолотая пшеница с курицей).

Пообщался с еще одним братом Хусейна и Ахмада – Мохаммадом, к-й учится в Хомсе на механика и… самостоятельно, по CD-дискам, изучает русский язык.
На мой вопрос «зачем?? почему не английский?» (на к-м мы собственно и общались, но говорил он на нем очень-очень плохо), Мохаммад ответил, что «русский язык очень важный, на нем говорят во многих странах – в России, на Украине, в Румынии, Болгарии…».

В общем и целом, не сказать, что это посещение местного населения было так же интересно и запоминающе, как визит к Ахмеду, но некоторое представление о жизни другого слоя населения Сирии я получил.
Так сказать: «Сирия – страна контрастов».

15 день. 07 мая. Каср аль-Хейр аш-Шарки.

Дворцовый комплекс Каср аль-Хейр аш-Шарки (араб. – «Восточный дворец») был построен омейядским халифом Хишамом ибн Абдель Малеком в 8 в. и первоначально назывался Каср аз-Зейтуна – «Дворец оливкового сада». И ранее здесь действительно был сад на 85 га, сейчас же на много километров вокруг только безжизненная пустыня.

В гостинице мне предложили поездку туда-обратно за 2700 фунтов на «хорошей машине» (с кондёром), или 2500 фунтов на Saba (иранская малолитражка на базе Kia) без кондёра (с открытыми окнами).
Вентиляция в виде открытых окон меня вполне устраивала, а вот цена в 2500 фунтов – нет. Но на торг в гостинице идти совершенно не хотели (за комнату они мне тоже ни пиастра не уступили).

Я отказался и тем же вечером сторговался с таксистом, к-й по своей ошибке довез меня бесплатно от развалин Пальмиры до гостиницы (он думал, что мне надо на крепость – citadel, а это у меня гостиница так называлась – Hotel Citadel, до к-й ехать было всего 100 метров).
Таксист сначала (явно «от фонаря») заломил 3 тыщи фунтов, потом спросил, сколько просят в гостинице. Я честно назвал 2500, таксист предложил 2250, я – 2000 и он после секундного колебания согласился (смешные, конечно, цены: ~300 рублей, с учетом того, что там только в одну сторону ехать часа полтора, плюс еще час ожидания).

От некогда обширного комплекса, включавшего главный и малый замок, бани, сад и канал остались только два замка и одинокий минарет между ними. Кстати, считается, что это третий по времени строительства минарет ислама.

Стены и башни главного замка разрушены почти до основания, а «топорность» реставрации просто поражает – какими-то, прости господи, шлакоблоками всё выложено. Естественно, смотрится это совершенно нелепо.
Справа от входных ворот (войти через к-е проблематично, т.к. они до середины завалены камнями) – остов мечети с античными колоннами, позаимствованными очевидно из какого-то близлежащего храма.

Малый замок снаружи выглядит куда интереснее – мощные стены высотой около 10 метров, округлые башенки с декором наверху, изящные ворота. А вот внутри, помимо, пяти колонн, лишь нагромождение развалин, почти до самого верха стен.

Когда возвращались обратно в Пальмиру через какую-то заброшенную деревню в пустыне, за машиной вдруг рванул мальчик лет 10-12. Бежит, кричит, какой-то бумажкой трясет, споткнулся, упал. Но водитель не остановился.
Я у него спросил, - а что мальчику-то надо было – деньги просил? Водитель показал, – нет, он хотел, чтобы ты подпись ему свою поставил. Я сначала удивился, а потом вспомнил свое советское детство, когда встретить «живого иностранца!» было предметом немыслимой гордости для встретившего и зависти для всех остальных… Эх, знал бы сразу, конечно, поставил бы мальчику автограф.

16 день. 08 мая. Думейр.

В предыдущий день я из Пальмиры на автобусе вернулся в Дамаск и заселился в отель с пафосным названием Syria grand (из «грандового» там был только встреченный мною на второй день мега-таракан длиной около 8 см ). А на утро сразу рванул в Думейр (античная Телса).

Чем-то же меня привлекло описание этого города в LP... Уж лучше бы я этот «лишний» день в Пальмире провел, или в какой другой город в окрестностях Дамаска съездил.

Мало того, что объект в Думейре всего один – храм Зевса, так он еще и со всех сторон окружен современными постройками. Ну и внутри ничего особо интересного из себя не представляет.

Если бы не очередное проявление сирийского гостеприимства, то и вспомнить было бы нечего.
Когда я в маршрутке начал сомневаться, а туда ли я еду или может есть другой город с похожим названием (на дорожных указателях было написано Addmeir), надо мной «взял шефство» один мужик. Сказал, что знает, куда мне надо (Roman temple), но привел, почему-то… к себе домой.

Сидим, пьем чай, потом кофе… Обмениваемся малопонятными друг другу жестами и фразами, каждый на своем языке (мужик по-английски ни слова не знает). И как бы непонятно, чего мы ждем? Пришел еще один мужик, друг хозяина – Омар (хозяина зовут Абу Исам), и… начал расспрашивать меня об Италии. Типа, «как там у вас пицца?».
Оказалось, они мой «Roman temple» поняли так, что это я сам «Roman».

Попросили у меня карту того места, куда мне надо. Дал им Lonely Planet (в нем есть арабское написание некоторых объектов). Путеводитель привел их в восторг! Общий смысл выражений и мимики: «Вот это да, что там у них на Западе придумали! Тут же по каждому городу и карты, и гостиницы есть! И по-арабски тоже написано!». Впрочем, делу это не помогло.

Наконец, хозяин дома догадался позвонить своей дочери, к-я, явно смущаясь, и на школьном английском выяснила у меня, что мне нужен пресловутый Roman temple (к-й она, почему-то, назвала «castle») и перевела это отцу.

Где-нить в Европе мне бы объяснили дорогу (ну максимум схему бы нарисовали), и отправили. Но не в Сирии! Хозяин позвал сына (Исам, имя его отца – Абу Исам означает «отец Исама») и поручил ему свозить меня к храму на мотоцикле (притом, что от их дома идти было не больше 5-7 минут).

Вход в храм был закрыт, но парень, следуя отцовскому наставлению, опросил местную ребятню, узнал, у кого хранится ключ, и привел «ключника» (я к тому моменту уже, не долго думая, пролез через дырку в ограде, за что удостоился укоризненного покачивания головой от хранителя ключей ).

После осмотра храма Исам привез меня обратно в дом. Опять пьем кофе с его отцом (Омар куда-то пропал), и чего-то ждём… Мне подумалось, что какая-то неловкая ситуация – сижу в гостях, стесняю хозяев своим присутствием, и, несмотря на протесты хозяина (я решил, что это он чисто из формальной вежливости), собрался уходить. Но не успел обуться, сын внес большой поднос с едой – помидоры, огурцы, брынза, затр (пряная смесь, к-ю смешивают с оливковым маслом и намазывают на лепешку), оливки, омлет, лепешки... Т.е. этого мы и ждали, когда он всё приготовит/нарежет. Тут же опять появился Омар, так что трапезничали втроем (сына к «взрослому столу» не допустили).

Выпив еще обязательные 3 порции чая, я, все-таки, откланялся, хотя Абу Исам предлагал оставаться (но че мне у него было делать, если мы сидим друг напротив друга, как две рыбы и молчим??). Договорились на том, что он записал мне свой телефон, чтобы если я когда еще буду в Думейре, сразу звонил ему – «Помни, теперь у тебя есть друг в Думейре!».

И даже до маршрутки он меня одного не отпустил – дал в сопровожатые Омара.

Я смотрю Сирия совсем не портится от туризма. Или Вы так хорошо пишите, что от страны душевностью и теплом веет. (и от рассказа тоже).

Так там же, к счастью, и нет практически орг. туристов. (В этом плане, предубеждение против Сирии работает только на пользу "индивидуалам"... но не самим сирийцам, конечно).

Разве что в "топовых" местах - Дамаск, Пальмира, Крак де Шевалье.

Но и в Дамаске на 2-й день ко мне около мечети Омейядов подошел сирийский дедушка с внешностью Гэндальфа (высокий, длинная белая борода, посох в руке), улыбнулся и... подарил карамельку.

Я потому и влюбился в Ближний Восток (и не сильно стремлюсь в Европу), что там люди еще не потеряли искренность чувств... И такие вот, вроде бы, мелочи случаются на каждом шагу, и здорово поднимают настроение.

Национальный музей.

Несмотря на то, что огромное количество найденных на территории Сирии экспонатов древней истории было вывезено в европейские музеи (Лувр, Британский музей, Музей Пергамон в Берлине), на долю сирийских музеев в Дамаске, Алеппо и Пальмире тоже хватило (а сколько еще всего до сих пор находится под слоем земли или песка…).

Нац. музей Дамаска впечатляет сразу, как только проходишь за внешнюю ограду – весь двор перед зданием музея заставлен статуями, надгробными плитами, саркофагами, мозаичными панно. Которым от 1,5 до 2 тысяч лет (а некоторым и больше), и каждый из к-х был бы ценнейшим экспонатом для музея какой-нибудь менее богатой историческим прошлым страны.
А здесь они что-то вроде «ценного мусора» - вроде и выбрасывать жалко (раз уж отрыли), но и в залы музея не поставишь, т.к. там есть еще более ценные экспонаты. Например, глиняная табличка из Угарита с первым образцом алфавита из 30 букв. Или статуи царей Мари (к-м даже не 2, а по 3-5 тысяч лет).

Вход в здание музея украшает реконструированный из 50 тысяч фрагментов интерьер ворот омейядского дворца Каср аль-Хейр аль-Гарби.

В одном из подвальных этажей – также восстановленный гипогей (подземная гробница) Ярхаи, найденный близ Пальмиры.

Но самое больше впечатление на меня, конечно, произвела реконструкция росписи молитвенного зала синагоги из Дура Европос.
Несмотря на запрет в иудаизме на изображение бога, ангелов, живых существ, синагога была расписана картинками на сюжеты из Ветхого Завета – сцены из жизни Моисея, Давида, Соломона, история Ковчега Завета...
Красочность и реалистичность поражает (жаль там фотать нельзя). Особенно в сопоставлении с руинами этой синагоги, к-е я видел в Дура Европос – совершенно невозможно представить, каким образом из тех обломков восстановили эти великолепные фрески.

17 день. 09 мая. Дамаск.

Поскольку первая моя обзорная прогулка по Дамаску (на 2-й день пребывания в Сирии) прошла несколько хаотично (я реально заблудился в лабиринте базарных улочек), с утра неспешно, и уже свободно ориентируясь, обошел Старый город. За эти несколько дней, что я здесь провел, город стал практически родным.

Мактаб Анбар – памятник гражданской архитектуры времен Османской империи.
Жилой комплекс, включающий три двора с бассейном, апельсиновым садом и гигантским домом-дворцом с изумительной отделкой в мавританском стиле, был построен в 1867 году еврейским торговцем Юсефом Анбаром («мактаб» - араб. «бюро», т.е. Мактаб Анбар – «офис Анбара»).
Он уехал в Индию в качестве прислуги, а вернулся оттуда «с шапкой полной бриллиантов». Однако, войдя в раж, и продолжая расширять свои владения, новоиспеченный нувориш буквально за пару десятков лет истратил всё свое состояние, не смог оплачивать налоги, и дом у него отобрали в пользу государства.

Баб Кисан – изначально римские юго-восточные ворота Сатурна. Сейчас в них размещается часовня св. Павла. По преданию именно через эти ворота бежал из Дамаска апостол Павел, когда своими проповедями навлек на себя гнев еврейской общины. Все городские ворота были закрыты, к ним была приставлена стража, но ученики св. Павла спустили его в корзине на веревке через бойницу.
Удивительно было обнаружить на иконах внутри часовни, повествующих о жизни и деяниях св. Павла, надписи на русском языке.

А вот еще одно культовое христианское место – часовня св. Анания (один из учеников Христа, направленный к св. Павлу (тогда еще Савлу), чтобы излечить его от слепоты) особого впечатления на меня не произвела. Часовня расположена в подвале дома, где жил св. Ананий, и представляет собой две маленькие каморки, отделанные камнем.

Баб Шарки – восточные ворота города. Названные римлянами в 3 веке Воротами Солнца, они единственные сохранили свою первоначальную форму (минарет над воротами возведен Нур ад-Дином в 1163 году).
В 635 году, несмотря на тайное соглашение между предводителем арабского войска Халид ибн Аль-Валидом и городской знатью о сдаче Дамаска, защитники восточных ворот отказались впустить арабов и сражались до последнего.

Закончив со Старым городом, съездил еще к Мемориалу Неизвестного солдата у подножия горы Касьюн. Место, мягко говоря, не очень туристическое, но мне этого и хотелось – посетить что-то за рамками «стандартных достопримечательностей».
Надземную часть Мемориала составляют два громадных элемента – арка, символизирующая победу, и купол – образ Вселенной (по другой версии – это солдатская каска). По куполу-каске идет золотая надпись, взятая из Корана о том, что нельзя считать мёртвыми тех, кто был убит на пути Аллаха.
Музей же расположен под землей, куда с поверхности идет лифт.

Пока я увлеченно фотал клумбы ярко красных цветов перед Мемориалом, время подошло к 14 часам… и оказалось, что музейная часть до этого времени и работает (в путеводителе было написано до 15).
Было очень обидно забраться на окраину города и уехать ни с чем, поэтому я каким-то образом уломал сотрудника Мемориала (причем такое ощущение, что это был простой уборщик) спустить меня всё же вниз.

Внизу, помимо небольшой выставки оружия и государственных наград, 5 диорам, изображающих главные, по мнению сирийцев, битвы в истории их страны (они-то и были главной целью моей поездки): с византийцами на реке Ярмук в 635 году, с крестоносцами под Хиттином в 1187 году, с французами в ущелье Майсалун в 1920 году, и с израильтянами – на горе Хермон в 1973 году и в долине Бекаа в Ливане в 1982 году.
Диорамы очень красочные, и «обрамлены» оружием и доспехами/обмундированием воинов тех времен.

Что удивительно – 2 из 5 этих битв сирийцы, вообще-то, проиграли. За поражением сирийской армии в ущелье Майсалун последовало установление французского мандата над территорией Сирии. А временный захват сирийскими коммандос укрепленного израильского пункта на горе Хермон (Голанские высоты) в итоге окончился катастрофическим разгромом во много раз превосходящих израильские по численности и вооружению сирийских военных частей (т.н. «Война Судного дня»).

Обратный путь от Мемориала в центр почти полностью прошел пешком (около 3 км). И еще раз убедился, что, за объяснимым исключением в лице Старого города, Дамаск является очень чистым, ухоженным и утопающим в зелени городом.
По легенде, пророк Мохаммед остановился на въезде в Дамаск, заявив: «Человеку лишь раз дозволено войти в рай, а я хочу войти в рай небесный»…

Остаток вечера перед отъездом в аэропорт провел на газоне посредине самой популярной площади Мардже (араб. – «луг» - когда-то здесь пасли скот ), где жизнь не утихает ни на минуту, ни днем, ни ночью.
Ароматы специй и сладостей, призывы торговцев и весёлый говор прохожих, сливающийся в единое целое поток жёлтых такси и бесконечные сигналы клаксонов…
Эх…

Краткие итоги.

В цифрах:

- посещено: 40 городов/деревень/иных отдельных объектов;
- потрачено: ~1200$ или ~54000 фунтов (~70$ в день) + авиабилет 13,7 т.р.

Итого: поездка на 17 дней обошлась в 50 т.р.

В эмоциях:

Супер! И сложно что-то добавить. Все эпитеты восхищения я уже исчерпал по ходу отчета.
Пожалуй, это был идеал, к-й казалось невозможным достичь. По факту, я получил даже больше того, о чем мечтал. И от этого как-то немножко грустно – ведь идеал не может повториться...

Сирия – прекрасная страна! Но я не собираюсь никого агитировать за поездку туда. Кому это интересно, тот и без моих подсказок съездит или уже съездил.

Я бы и сам с удовольствием повторил свой вояж. Там ведь еще столько всего интересного...

The end.

Спасибо! Было очень интересно и познавательно!

с интересом читала ваши истории, спасибо что поделились

А отчёт Сирия (январь, 2011) будет?

Не ну отдельный то вряд ли. Коротенько, наверное, напишу про вновь посещенные места. Поездка же короткая - 7 дней всего.

Щас вот повторно в Пальмиру заехал - обойти то, что в прошлый раз не успел. Интеpнет какой-то подозрительно халявный - всего 100 фунтов за 1 час.

Итак, коротенько (хотя как получится) о "втором пришествии" в Сирию.

Общая продолжительность - 7 дней (1-7 января 2011 года).

Авиабилеты, как уже было сказано в другом топике, удачно куплены у Syrian Air за 14 254 руб. С вылетом 1 января в 9:25.
С учетом того, что с такси я связываться не захотел (из-за факторов НГ и погоды), пришлось вставать в 5 утра и добираться через центр на аэроэкспрессе (хотя от моего дома до Внуково - полчаса на машине).

Никакие гостиницы не бронировал, т.к. прилетал не ночью.

Курс сирийского фунта за полгода слегка упал: 1$=46 фунтов.

1 день. 1 января. Москва – Дамаск – Тартус.

Вылетели, слава богу, четко и без задержек (московские аэропортовые катаклизмы обошли Внуково стороной).

Как-то мне не запомнилась процедура получения визы в прошлый раз.
На кой черт все старательно заполняют эти миграционные карточки, если офицер погранслужбы, не глядя (!) и не ставя ни какого штампа, сразу отдал мне её назад? Я было подумал, что, наверное, её попросят при выезде, но не фига.

Спросили название отеля, я назвал тот, в к-м в последние дни в Дамаске жил (хотя щас не собирался в нем останавливаться) - Syria Grand Hotel. Офицер не расслышал, и записал просто как Syria Hotel. Ни прозванивать, ни хотя бы уточнять реальность существования такого отеля он не стал.

Поменял деньги - первая неожиданность. За это короткое время в Сирии уже успели ввести в обращение новые купюры 50, 100 и 200 фунтов - меньше по размеру и рисунки совсем другие. Хотя дата выпуска на них стоит 2009 год, но видать максимум их ввели в середине прошлого года.

Что-то вообще неумолимо меняется в Сирии... Поразило количество девушек без платков на голове. В прошлый раз точно такого не было! Ладно бы в Тартусе (вотчине алавитов, к-е не признают такой нормы), но и в Дамаске, и в Хомсе полно. Что случилось? Сирия европеизируется?
С учетом этого, всё больше стирается визуальное отличие Сирии от какой-нить Турции или Южной Европы. Мужчины в обычной европейской одежде - брюки/джинсы, свитер, куртка (в халатах очень мало), девушки в джинсах и незакутанные в платок.

Из аэропорта на автобусе за 50 фунтов приехал на бывший автовокзал Барамке. Понадеялся на не раз выручавшую меня топографическую интуицию и попробовал самостоятельно выйти в центр (Старый город или пл. Марже).
Увы, топографическая интуиция меня на сей раз подвела и я уперся куда-то намного южнее, чем надо (район Мидан).

В результате взял такси до караж (автовокзал) Хараста, и водитель, развернувшись, повез меня ровно назад, откуда я старательно брёл.

Купил билеты на автобус до Тартуса за 250 фунтов. Фига себе, думаю, какая инфляция (в LP указана цена в 110 фунтов). Оказалось, мне просто продали билеты на какой-то супер VIP автобус - кресла, как в самолётном бизнесе.
Лучше бы еду какую разнесли, хоть сухпаёк. А так только воду дали. Зачем она зимой?

В Тартусе заселился в знакомый Daniel Hotel. К сожалению, прикольного менеджера (или он хозяин?) Элиаса, с к-м мы в прошлый раз весело пообщались, не было. А я в основном из-за него и решил опять сюда пойти. (У меня в целом, идея этой поездки, помимо посещения новых мест, была во встрече с теми, с кем виделся в прошлый раз).

Цену мне выкатили ту же, что и весной - 600 фунтов. Хотя ведь не сезон! Но проходя по коридору, и видя, что я похоже единственный на данный момент постоялец, торговаться было как-то не ловко.

Отопления в комнатах не было. Зато была прямо таки пирамида из одеял - штук 5 на стуле лежало. Я взял 2, и в целом не замёрз.

2 день. 2 января. Тартус - Сафита - Хосн Сулейман.

Тартус.

В прошлый раз я уже был в Тартусе, но из-за нехватки времени удовольствовался лишь небольшой ночной прогулкой.

Щас времени было немногим больше, но на посещение музея, находящегося в Соборе Тартусской Божьей Матери, и развалин замка крестоносцев хватило.

Музей, на удивление, оказался весьма занятным. Впечатлил набор финикийских антропоморфных (с изображением лица умершего) саркофагов.
Да и сам интерьер собора, снаружи напоминающего скорее небольшой замок с двумя башенками по бокам, интересен - громадные своды, колонны...
Жаль, фотографировать внутри нельзя (как и в любом сирийском музее). Я, конечно, всё равно исхитрился и, спрятавшись за колонны, несколько фоток сделал.

А вот то, что осталось от замка тамплиеров (сейчас это район Старого города), как-то не очень... Уж слишком всё застроено поверху жилыми постройками. Так что какие-то древние строения проглядывают с трудом.
Донжон (главную башня замка) я так и не опознал. Вроде где-то здесь он должен быть, но на этом месте стоит внешне вполне современное, пусть и каменное, здание с окнами.

В развалинах часовни - свалка, образованная окрестными жителями, к-е пристроили свои халупы под сводами часовни.

Сафита.

Небольшой городок, единственной достопримечательностью к-го является огромная 27-метровая башня (донжон) - всё, что осталось от мощного замка тамплиеров Кастель Бланш (Белая крепость).

Замок был построен в 12 веке, и позже включен в оборонительную линию вместе с Крак де Шевалье, Тартусом и крепостью Кастель Руж (Красная крепость), от к-й осталось еще меньше. Землетрясение 1202 г. и последующая осада замка султаном Бейбарсом привели его в нынешнее плачевное состояние.

Специально ради одной этой башни я бы, конечно, сюда не поехал. Сафита была лишь промежуточным остановочным пунктом, местом, откуда можно уехать в Хосн Сулейман.

Еще во времена крестоносцев башня представляла собой укрепленную церковь. Сейчас здесь также церковь, правда, явно не та, что была при крестоносцах - сирийская православная св. Михаила Архангела (крестоносцы, как известно, были католиками, и всех православных, несториан, яковитов и пр. считали чуть ли не еретиками).

Священник, к-го я встретил на входе, сам предложил мне подняться на крышу башни. Причем поторопил, т.к. они скоро закрываются.

Пишут, что в ясную погоду, можно увидеть вдали Крак де Шевалье (замки строились с тем расчетом, чтобы можно было поддерживать связь с помощью сигнальных огней).
Но в моем случае, и погода была совсем не ясная, и, собственно, в какую сторону смотреть я тоже не знал.

Хосн Сулейман.

Никакого отношения к Сулейману - иудейскому царю Соломону ("Хосн Сулейман" - араб. - крепость Сулеймана) данное место не имеет.
В древности здесь располагалась финикийская Баэтосесия с большим храмом, посвященным богам Баалу и Астарте.

Храмовый комплекс представляет собой прямоугольник мощных стен из гигантских каменных блоков, в каждой стороне к-го сделаны ворота.
Ворота украшены надписями, барельефами и орнаментом. На внутренней стороне перекрытий (т.е. на "потолке") - изображение орла (Юпитер) с крыльями, распростертыми над двумя юношами - божествами утренней и вечерней звезды.
Карниз восточных и западных ворот поддерживают полустершиеся от времени фигуры крылатой богини победы Виктории.
В центре комплекса - храм. Вернее, его развалины. Хотя есть предположение, что он изначально не был достроен.

Только здесь, выйдя из маршрутки, я в первый и последний раз за всю поездку "вспомнил", что на календаре вообще-то зима.

Было очень холодно, при этом дул сильный, пронизывающий до костей ветер.
А еще туман. Он был практически осязаемым. Когда ветер усиливался, и начинал гнать этот туман вперед, было ощущение зимней метели.
Периодически храм настолько заволакивало туманом, что я почти переставал его видеть, хотя он был буквально в 10 шагах от меня.

Руки закоченели моментально, фотоаппарат вырывало из рук. И еще приходилось ждать время от времени пока туман рассеется.

Тем не менее, час в таких условиях я там, все-таки, провел (оно того стоило!). После чего встала новая задача, о к-й я прежде старался не думать - как отсюда вернуться поближе к цивилизации.
Таксист в Сафите, к-й пытался уговорить меня на свои услуги, сказал, что после 14 часов маршруток отсюда уже не будет. Типа, выходной (воскресенье), хотя мусульманский выходной вообще-то пятница.

На часах - около 15. И те 10 минут, что я прошагал пешком в обратную сторону (просто чтоб не стоять на месте - холодно) подтверждали мрачный прогноз таксиста - за всё время в оба направления проехал только один мини-грузовичок. А так - тишина, ни людей, ни машин, все как вымерли. И туман, как в фильме ужасов...

Дойти до Сафиты пешком я не надеялся - 40 км. И очень обрадовался, когда выяснилось, что таксист все-таки врал - мне навстречу ехал мини-автобус. Водитель сам показал жестом - тебе куда? Я был согласен ехать в любую сторону - назад в Сафиту, или вперед в Масьяф. Маршрутка ехала назад. Как оказалось, маршрут был круговой, и заворачивал, как раз, за храмом. Так что я зря пошел обратно.

Вернувшись в Сафиту, на маршрутке же доехал Хомса. А оттуда на большом автобусе - в Пальмиру.

3 день. 3 января. Пальмира.

По Пальмире я в прошлый раз основательно так походил. Но она настолько необъятна, что там еще ходить и ходить.

И даже в этот раз я обошел не всё, что намечал. Была задумка посвятить этот день осмотру гробниц, т.к. в первую поездку я увидел их лишь по минимуму – две «обязательные», куда продаются билеты, и еще самые ближайшие, на к-е хватило времени до заката.

Сейчас хотел посмотреть все гробницы, включая, само собой, Долину гробниц (место наибольшей концентрации), а также т.н. «японские» (их просто японские археологи обнаружили), до к-х идти 5 км . Расстояние меня, в общем-то, не пугало – жары ведь нет, а 5 км, это моим шагом не более часа, вполне приемлемо.

Однако, я что-то слишком тщательно стал осматривать каждую встреченную гробницу (их там полно), что едва-едва закончил исследовать Долину гробниц к 16 часам. К "японским" уже не успевал - добрался бы в сумерки.
Это еще повезло, что солнце в Пальмире, почему-то, садилось позже, чем в остальной части Сирии – везде уже в это время начинает темнеть, а здесь я до 17 часов еще нормально погулял.
Но последний час я потратил, чтобы еще раз пройтись по главной улице Пальмиры.

Туристов в Пальмире навалом! Я думал не сезон, никого не будет, хотел еще скидку под эту тему в отеле выбить. Но это для всей Сирии не сезон, а для Дамаска и Пальмиры сезон, видимо, круглый год.
Причем, в связи с нашим производственным календарем, и там, и там полно русских (в прошлый раз, напомню, я за все 17 дней русских видел только в Дамаске и монастыре св. Симеона близ Алеппо).

Хотел еще в музей местный сходить, вроде как там есть некоторые уникальные экспонаты. Но вот еще одни изменения за столь короткое время – отдельно билет в музей (к-й стоил бы не больше 150 фунтов) теперь не продают, только билет на «all Palmyra» за 500 фунтов.
Но мне не нужна all Palmyra (помимо музея, туда входит посещение храма Бела, театра и 2 гробниц), я всё это уже видел!
Пытался втолковать данную мысль кассиру – безуспешно. Остался без музея.

4 день. 4 января. Алеппо.

Алеппо я весной прошерстил еще более основательно, чем Пальмиру, и, в общем-то, не собирался сюда еще раз заезжать. Но, как упоминалось в первой части отчета, я там в цитадели встретился с группой сирийских парней, к-е по их же признанию специально «отлавливали» иностранцев для улучшения своих познаний в английском.
Поболтали, пофотались, обменялись е-мэйлами, с условием, что я им скину фотки по эл. почте.

Как всегда, руки до этого у меня дошли только через полгода. Отправил фотки одновременно двоим, ответил один (Мохаммад) и с тех пор мы с ним с некоторой периодичностью переписываемся (правда, в последнее время он стал заваливать меня каким-то спамом, причем на арабском языке ).

Так вот. Определившись, что на НГ еду в Сирию, я решил, что можно бы с ним встретиться. Списались и назначили встречу у Hanadi Hotel, где я в прошлый раз останавливался. В этом отеле работает дедушка, к-й свободно говорит по-русски, я хотел еще заодно с ним пообщаться.

Дед слегка запамятовал, а вот тот хмырь, к-й в прошлый раз впарил мне тур по «чересчур мертвым городам» (он тоже в отеле работает), узнал меня сразу. Но самое удивительное даже не это, а то, что он запомнил моё имя! Вот тут я просто выпал в осадок. Говорю, как так??? Все арабы в разных странах произносят-то его с трудом, неимоверно коверкая, а он запомнил, причем правильно. Хмырь объяснил, что мол на что-то моё имя похоже, то ли в фильме каком было, то ли с его другом связано.

Встретились с Мохаммадом (он уже час тусовался возле входа). Сначала он накормил меня местным фаст-фудом – лахмабаджи (название запомнил на слух). Наподобие пиццы – тонкая лепешка, на к-й мелко порубленное мясо и всякие специи. Употребляется с местным йогуртом. Ничего так. Съели по паре лепёшек двух разновидностей.

После утоления голода Мохаммад сделал попытку организовать мне экскурсию по Старому городу. Щас, говорит, покажу тебе одно интересное место. Приводит – я говорю, так я там был, это музей какой-то.
Ладно, тогда пошли в другое. Идем в другое – так это ж бимаристан (больница)! Тут я тоже был. А напротив мыловаренная фабрика. А вон там дальше, куда мы щас идем, городские ворота – и даже как-то сразу название в памяти вспыло – Баб Кинесрин.
Мохаммад засмеялся – ты знаешь больше, чем я! Это тебе надо экскурсии проводить, пошли отсюда.

Вместо экскурсии продолжили гастрономический тур. В христианском квартале зашли в ресторанчик, где готовят «самый вкусный в Алеппо фуль» (тушёные бобы в оливковом масле и с лимонным соком).
Чтобы согреться (мёрз, понятно, больше он, чем я) купили у уличного торговца сахляб – на вкус, как слегка подгоревшее, сладкое молоко (только консистенция у него, как у простокваши). Продавец еще бухнул в стакан с сахлябом какой-то порошок, по виду, напоминающий перец. Я возмутился – на фига в молоко перец сыпать?! А потом когда еще осторожно попробовал это, запротестовал еще больше – в сладкое молоко кидать острый перец? Но Мохаммад успокоил меня, что это не перец, а корица.

Подождали еще одного парня, к-й в прошлый раз тоже был, и к-го (что не очень удивительно для арабской страны) тоже звали Мохаммад. (Всего их тогда было четверо, про еще одного – Абдель Насера – они сказали, что он путешествует по Саудовской Аравии (уж не хадж ли?), а про четвертого чет ниче). И вечер для меня продолжился в компании уже двух Мохаммадов.

Они хоть друзья и тёзки, но разные. Первый такой весь «правильный» - ходит в мечеть (нам пришлось его ждать, пока он помолится), не пьет, не курит, по увеселительным заведениям не шляется.
Второй, хоть и тоже вроде как мусульманин, но в мечеть не ходит, курит, пьёт и… предлагал мне остаться в Алеппо еще на день, чтобы смотаться в Латакию, где он в баре познакомился с «двумя классными девчонками». Показал их фото на мобильном – девушки, прямо скажем, «атас». Но я дипломатично промолчал, т.к. побоялся, что одна из них может оказаться его женой – он, как раз, в этом году женился.

Не уговорив меня на поездку в Латакию, второй Мохаммад предложил пойти на некую улицу Азизия, где «куча красивых девушек». По смущенным ухмылкам первого и его же отдельным репликами («да щас холодно, они там, наверное, не стоят») я уж было подумал – неужели речь про местную Улицу Красных фонарей? В принципе, улица находится в христианском квартале, так что всё может быть. Стало интересно.
Но увы, когда мы туда пришли, никаких путан вдоль дороги не стояло, а улица представляла собой ряд магазинов женской одежды. Впрямую про проституток я спрашивать не стал, поэтому так и остался в неведении – то ли все-таки да, то ли подразумевалось, что из-за обилия магазинов здесь просто много девушек-покупательниц.

Тут их что-то вдруг потащило по христианским церквям – заходили подряд в каждую (они там всякие разные – армянские, сирийские, греческие, католические, православные, маронитские), и еще меня пытали на теологические темы. А в чем между ними (конфессиями) разница? А почему христиане обращаются к богу через священника? А что это за чаша с водой при входе?

Потом очень долго ехали на городском автобусе куда-то в «спальные районы», где они собственно и живут.
Поторчали в магазинчике у второго Мохаммада – он продает и ремонтирует электронную аппаратуру. Общались, шутили, подкалывали друг друга.
Они здесь же сварили мне кофе, и еще сначала один, а потом второй оббежали все окрестные лавки в поисках нужного мне сахара.

Под конец (время уже было ближе к 22 часам) они еще раз, чуть ли не насильно, меня накормили – шаурмой и десертом (в течение всего вечера за всё платили только они) и посадили на такси.

Если честно, даже не предполагал, что так классно всё пройдет! Думал – ну ладно, встретимся, час уйдет на натужный «обмен новостями», а потом о чем нам общаться?
В общем, ничуть не пожалел, что заехал в Алеппо, несмотря на уплотнение своей «экскурсионной» программы и приличный крюк (вместо короткого отрезка Пальмира-Дамаск, у меня вышло Пальмира-Хомс-Алеппо-Дамаск).

M&Ms -
а который из них "правоверный"?

В ответ на: девушки, прямо скажем, «атас»

эмм.. это что значит? "не очень", или наоборот?

"Правоверный" - соответственно, справа.

"Атас" в значении "туши свет", страхолюдины, в смысле. Я и побоялся как-то комментировать - думаю, скажу, что они совсем не фонтан, а вдруг окажется, что он тогда с ними встретился, потом с какой-то одной у него всё закрутилось и он женился на ней.

Но меня первый выручил - без обиняков высказал всё, что о них думает.

5 день. 5 января. Шахба – Канават.

Из Алеппо в Дамаск поехал поездом. Так намного комфортнее – кресла мягкие, расстояние между ними больше, туалет опять же есть. Единственный косяк – отправление в 5:40. Т.е. после всех вчерашних прогулок встать пришлось в полпятого утра.
В Дамаске, не заезжая в гостиницу, сразу сел на маршрутку и поехал в Шахбу – это в 90 км к югу от Дамаска.

Шахба.

Родина римского императора Филиппа Араба (полное имя – Марк Юлий Филипп). Он был сыном арабского шейха, к-й позже взял себе и сыну римские имена. Филипп поступил служить в преторианскую гвардию (личная охрана императора), дослужился до командира, и когда преторианцы убили малолетнего Гордиана III, на трон был посажен Филипп («эпоха солдатских императоров»).
Шахба до этого была невзрачной деревушкой, но Филипп-император присвоил ей статус колонии и отстроил заново, подарив театр, храмы, термы. Город стал называться Филиппополис.
Через 5 лет Филиппа постигла участь его предшественника, и строительство прекратилось.

Городок очень маленький и компактный. Сейчас он населен друзами – шиитское исламское течение. (Кстати, есть подозрение, что идея этих новомодных дурацких женских штанов, у к-х штанины соединяются на уровне колен, была позаимствована у друзов – только здесь в таких мужчины щеголяют).

От римского Филиппополиса осталось немного. Часть зданий местные жители растащили по камням, другие используют под свои бытовые нужды.
Так, например, четыре высокие колонны из черного базальта с рядом ступеней (всё, что осталось от одного из храмов) сейчас встроены в ограду чьего-то дома. Эффектный вход в дом получился, ничего не скажешь.

Чуть дальше от колонн широкая площадь – место римского форума. Здесь сосредоточена основная часть незанятых жителями античных сооружений.

В центре площади – калибэ. В буквальном переводе с греческого данное слово означает «хижина, жилище пастуха». Но подразумевалось скорее «жилище богов», храм. К храму ведет широкая лестница. Внутри есть ряд переходов, ведущих куда-то вниз, в темноту. В очередной раз пожалел, что так и не купил перед поездкой фонарик – без света спускаться не решился.

Справа от калибэ – остатки дворца. Правда, понять это можно лишь из путеводителя – визуально дворец ничто не напоминает.

В левой части форума – филиппейон – храм семьи императора. Судя по найденным в храме надписям, Филипп обожествил собственного отца – Филиппа Юлия Марина.

Чуть дальше амфитеатр, небольшой, всего 9 рядов. И по некоторым сведениям он последний из построенных на территории Сирии. На стене у одного из арочных входов – фигура рыбы (не знаю, что она означает).

Есть еще термы. По мнению некоторых историков, они были даже лучше знаменитых Бань Каракалла в Риме. Но сейчас ничего впечатляющего не просматривается – одни развалины.

Напротив терм скромный городской музей Шахбы. Однако, какие же там потрясающие мозаики!
Орфей во фригийском колпаке в окружении птиц и зверей, слушающих его музыку, Дионис (бог виноделия) со своей невестой – дочерью критского царя Ариадной, Афродита (богиня любви) со своим любовником богом войны Аресом…
Невероятно красиво! Специально ради мозаик может и не стоить сюда ехать, однако если по пути – сходить надо обязательно.

Фотографировать, к сожалению, никак. Меня об этом сначала кассир предупредил. Я сказал «да-да», в надежде всё равно обойти запрет. Но стоило мне опустить руку к сумке (причем даже не за фотоаппаратом), как из служебной комнаты вдруг вылетел дед с криком «No photo!». Я стал оправдываться, что и не собирался. А дед важно показал мне на установленные под потолком камеры видеонаблюдения и жестами объяснил, что он в той комнате всё видит. Прогресс дошёл и до Сирии…

Канават.

Основан набатеями под именем Канафа еще до н.э. и упоминается в Библии, как Кенаф. Во времена Римской империи входил в Декаполис (союз 10 городов), и до возвышения Босры в 1 в. н.э. был крупнейшим городом региона. Сейчас, как и Шахба, маленький городок, по сути, деревня.

Вообще, была мысль за 1 день посетить сразу все 4 интересных мне города в провинции Сувейда – одноименную столицу, Шахбу, Канават и Салхад.
Тем более, что расположены они компактно – в центре Сувейда, а вокруг неё, как спутники, остальные города. И, за исключением Салхада (45 минут), ехать от Сувейды недалеко – 10-20 минут. Но по итогу времени едва-едва хватило на 2 города, из Канавата возвращался уже в сумерках.

Цены на местные автобусы смешные – из Шахбы до Сувейды я доехал за 10 фунтов (7,5 рублей), а из Сувейды до Канавата и того меньше – 7 фунтов (5 рублей). Автобусы типа наших ПАЗиков, только это очень-очень древние Мерседесы.

Главной достопримечательностью Канавата считается римско-византийский храмовый комплекс 2 в., называемый сейчас по-арабски «серай» (дворец).
Вход туда, вроде как, платный (75 фунтов), но мне, почему-то, никакой кассир на входе не встретился, при этом и калитка в ограде была открыта.

Комплекс состоит из двух храмов, от каждого из которых сохранилась часть фасада и ряд колонн. Интересно, что в мартириуме (место для мощей святых и мучеников) первого здания стояло что-то типа «мангала» (прямоугольный железный ящик на ножках) с оплавленными свечами. Т.е. здесь и в настоящее время проводятся какие-то службы.
У второй базилики поразил изящностью оформления центральный вход.

Рядом со второй базиликой какие-то неопознаваемые развалины, а также отрытая крипта (подземная часовня) с тремя саркофагами.

За «сераем» - комплекс подземных цистерн. От них остались 3 ряда арочных перекрытий. Выглядит впечатляюще, даже, несмотря на традиционную свалку, устроенную местными жителями.
Чуть дальше руины храма Зевса. В другую сторону – мавзолей. Правда, он, судя по всему, используется под склад или сарай. Я сначала подошел к нему и только потом, «вдруг», обнаружил, что топчусь по чьему-то перекопанному саду.

На север от «серая» улица идет на спуск вдоль вади (пересыхающее русло реки). В низине – одеон и симпатичный нимфеум, из стены к-го до сих пор стекает ручейком вода. На склонах холма по обеим сторонам вади кое-где проглядывают остатки каменных стен и башен.

На противоположной стороне города (повторюсь, он очень маленький) 7 величественных колонн на мощном фундаменте. Когда-то колонн было 27 и все они являлись частью храма бога солнца Гелиоса.

Вернувшись в Дамаск, отправился на поиски гостиницы. Найти гостиницу в Дамаске не проблема – их тут навалом.
Но т.к. я хотел выяснить пару вопросов по логистике, мне нужны были не любые отели (где не всегда даже просто по-английски кто общается), а именно бэкпэкерские. Оборотной стороной медали была их раскрученность во всех путеводителях.

Зашел в первый – Al-Haramein. В наличии только дабл за 1500 фунтов, и это еще с общим душем! Чет такая цена показалась мне завышенной и я прошел еще 10 метров до следующего бэкпэкерского фаворита – Al-Rabie.

Здесь другая крайность – у них не то, что синглов нет… Всё, что они могли мне предложить, это койко-место под крышей.

Вообще, roof mattress – это чисто летний вариант, когда за очень умеренные деньги (здесь 400 фунтов (=250 рублей), причем с завтраком!) можно переночевать под открытым небом. Но щас при всей умеренности сирийского климата, все-таки, зима. О чем я и сообщил менеджеру.
Он успокоил, что какая ни какая крыша всё же есть, и предложил подняться посмотреть.

Я посмотрел – огромная пустая комната, в к-й в 2 ряда стоят кровати, по типу солдатской казармы. Крыша действительно есть, из пластика, что ли.
На всякий случай уточнил у менеджера – как тут ночью, не холодно? Менеджер пожал плечами и показал на ряды незанятых кроватей (кроме меня никого не было) – «одеял же много, бери сколько надо». И я согласился.
Дополнительным стимулом была мысль, что всё надо в жизни попробовать, а такой опыт мне пригодится в дальнейших поездках. Да и, видимо, за счет того, что я только зашел с улицы, показалось, что в целом тут терпимо.

Увы, мой оптимизм был разрушен буквально через 15 минут зашедшей в комнату японкой. Она без обиняков сказала, что ночью будет очень холодно – несколько дней назад она здесь уже ночевала. При этом в прошлый раз комната была заполнена, соответственно, было теплее. А щас нас всего двое, т.е. «надышать» мы не сможем.
«Что, у тебя еще и спального мешка нет?», и она начала сочувствовать мне уже в открытую.

А когда движимый желанием принять душ, я (после того, как сначала закрыл кем-то «заботливо» отворенную настежь форточку в душевой комнате) обнаружил, что вода есть только холодная (если не сказать ледяная), мне как-то совсем погрустнело.

Взял два одеяла, но спать лёг все равно полностью одетым (только джинсовку снял). Было действительно холодно. Но укутанный двумя одеялами я, в целом, не замёрз (кроме носа, к-й был снаружи ).
Японка удивилась, но объяснила это тем, что «ты не замёрз, потому что ты русский».
И вот об этом далее чуть подробнее…

На самом деле первое, чем меня поразила японка (её звали Йоджи), были не её мрачные прогнозы относительно моего замерзания, а то, что, едва войдя в комнату, она, указав на меня пальцем, безапелляционно заявила: «You are Russian!».
Слегка ошеломленный таким поворотом (хотя я подумал, что это ей так на ресепшене сказали, дескать «там (под крышей) уже есть один русский»), я спросил у неё – как??
Оказалось, всё куда интереснее – она была в России 10 лет назад. Причем не просто «Москва-Питер», а проехала через всю страну от Владика от Москвы, на что у неё ушел месяц.

Так ты, - говорю, - по-русски разговариваешь? Японка напряглась и с характерным акцентом выдала «до зви-да-ния». И всё? Ага.

Как же ты ездила, у нас же народ, за исключением разве что Москвы и Питера, по-английски почти не разговаривает? Ну да, говорит. Вот есть такие Ural mountains, после них стало полегче, а до этого была «задница».

А чего тебя вообще в Россию потянуло? Японка произнесла что-то «непроизносимое». Я перепросил. Она повторила с тем же успехом – какой-то набор звуков «бгзж». Я решил, что это что-то японское, в чем я совершенно не разбираюсь. А она еще удивилась – ты не знаешь «бгзж»? Вот, думаю, здрасте, еще я должен знать всякие ваши японские «бгзж».

Японка огорчилась. Lev Tolstoi? Peace and war? О, это я знаю! Начиталась «Войны и мир» и решила посмотреть всё это в реальности? Нет, книгу не читала, фильм смотрела (по-любому американский). И как впечатления, с фильмом сходится? Но японка чет замяла ответ. Рассказала, что была в Ясной Поляне.

После «Льва Толстого» я уже понял, что «бгзж» это «Доктор Живаго» в иностранном произношении. Для иностранцев ведь произнести «Живаго» это смертельный номер.

Утром за завтраком выяснилось, что японка была в России в феврале-марте. Я говорю, - зачем в феврале?? Это же самый холодный месяц у нас! Я посмотрела (опять не прочитала!) «Доктор Живаго», и хотела увидеть русскую зиму.

Что сказать... Я восхищаюсь этой отважной японкой, к-я целый месяц в самое суровое время года путешествовала по нашей дремучей стране совсем без знания языка!
(Впрочем, если и когда я поеду в Японию, навряд ли я сам буду знать по-японски что-то больше, чем "аригато" и "банзай").

6 день. 6 января. Кунейтра.

Город-призрак. Город, которого нет…
Кунейтра входила в состав территорий, оккупированных Израилем по результатам Шестидневной войны. Во время войны Судного дня в 1973 году сирийцы на некоторое время отбили Кунейтру, но после ожесточенной бомбардировки, практически разрушившей город, Израиль снова захватил его.
В 1974 году, в соответствии с подписанными соглашениями, израильтяне должны были передать Кунейтру Сирии. Но, уходя, они демонтировали все, что можно было забрать, разграбили дома и магазины, разобрали город практически по камням, а всё, что не смогли унести, подожгли, взорвали и заминировали.
Сирия решила не восстанавливать Кунейтру, а оставить её как памятник жестокостям войны.

Кунейтра находится в нейтральной демилитаризованной зоне ООН, поэтому для её посещения необходимо получить специальное разрешение в МВД Сирии.
Я думал, это будет долгая, тягомотная, бюрократическая процедура, с убеждением, что «вам туда не надо». Но на деле искомое разрешение было вручено мне уже через 15 минут. И всё с подчеркнутой вежливостью. Разрешение действует только на тот день, на к-й выдано (кстати, на нём написана убедительная просьба не копировать его).
Тот же сотрудник, что выдал мне разрешение, объяснил, как доехать до Кунейтры. LP советует брать такси из Дамаска за 60$, в т.ч. затем, чтобы потом по самой Кунейтре передвигаться, т.к. сопровождающий (а он обязателен) «не любит ходить пешком». Но это бред – добраться можно и общественным транспортом за куда меньшие деньги.

По «моим источникам» (путеводитель ШзШ и рассказ одного парня на awd) ехать надо было до ближайшего обитаемого посёлка – Хан Арнабе. Однако, МВД-шник сказал, что есть маршрутки и прям до Кунейтры.
Ну ладно, я спросил на вокзале у водил, они меня «по цепочке» передали к нужной маршрутке. Водитель оной, правда, при слове «Кунейтра» как-то не обрадовался, и попытался прикинуться ветошью – типа «я не я, маршрутка не моя», но добровольные помощники, запихнули-таки меня в его маршрутку.

Я объяснил «саботаж» водителя тем, что щас рядом со мной сядет сопровождающий «из органов», к-го водителю придется везти бесплатно, т.е. он теряет деньги и потому расстроился.
Но не фига, поехали без всяких сопровождающих. Но доехали, все-таки, только до Хан Арнабе. Там водитель молча показал мне на комнату, где сидели полицаи.

Парень с awd писал, что ему именно здесь подогнали пустую маршрутку, на к-й он потом ездил по Кунейтре. Но меня полицаи лишь записали в тетрадь, проверили разрешение, и показали куда-то неопределенно в скопление маршруток – вон та идет в Кунейтру.
Я подошел к «вон той» - водитель открестился, и показал на соседнюю, в соседней сидели два турка (они на выбор предложили мне поговорить на арабском или турецком), к-е тоже вовсе не собирались в Кунейтру. Наконец, рядом остановилась почти полная маршрутка и турки сказали, что она в Кунейтру. Я еще переспросил в маршрутке – Кунейтра? Мне утвердительно закивали – Кунейтра, Кунейтра.

Маршрутка полная. Одни местные. Как-то это меня удивило – они все едут смотреть на развалины Кунейтры? Или она уже стала обитаема? В ШзШ было написано, что Кунейтра остается местом паломничества у местных, и я решил, что, наверное, все едут к родным местам.
Когда стали собирать за проезд, сомнения усилились – всего 5 фунтов! И это за передвижение по закрытому городу???

Через какое-то время в маршрутке остались одни женщины… и я. Вот, думаю, здрасьте, что за женская маршрутка? А они еще оборачиваются на меня, и хихикают между собой.
Водитель не выдержал первый – тебе куда надо-то? В Кунейтру. Он давай че-то бурчать, что в Кунейтру надо «money». Я говорю, за что? Я ж уже заплатил за проезд – 5 фунтов. Тем более что и остальной народ тоже вроде в Кунейтру едет, почему я должен за что-то платить? Но т.к. ни водитель по-английски ни слова (кроме «money»), ни я по-арабски, он, чертыхаясь, проехал еще несколько сотен метров до блок-поста.

На посту мужик с автоматом забрал у меня паспорт с разрешением, сходил куда-то, вернул документы. И вроде как всё нормально, езжайте. Но водитель кипит насчет «money». Солдат попытался мне это объяснить, но тоже споткнулся на вопросе «за что?». В конце концов, (редкий для Сирии случай – видимо, всех достало ждать ), на помощь пришла одна из женщин в маршрутке, к-я на ломаном английском объяснила, что водитель хочет денег за проезд до Кунейтры, т.к. вообще-то он туда не едет. И сколько денег? 50 фунтов. Тьфу, поехали.

Водитель на ближайшей остановке высадил всех женщин, и довез меня до КПП перед Кунейтрой. Вышел тот самый сопровождающий – в штатском, без оружия, тихий, вежливый. Он больше на гида похож, чем на какого-нить «кэгэбэшника». В рассказе парня на awd было написано, что этот «гид» знает буквально 10 слов по-английски, но, видимо, время бежит быстро – мой сопровождающий говорил по-английски свободно.

Но опять какие-то тёрки с водителем. «Гид» спрашивает – ты хочешь ехать на маршрутке или пешком? А можно пешком? Без проблем, как тебе удобнее. (Это к вопросу о совете LP брать такси, т.к. сопровождающий «не любит ходить пешком»). Я от неожиданности растерялся – а как лучше? «Гид» опять же не стал настаивать на обязательности маршрутки, сказал, что это как кому нравится, единственное – по завершении «тура» встанет проблема, как уехать отсюда, т.к. эта маршрутка уедет, а других тут нет.
Я решил-таки взять маршрутку. Водитель заломил 500 фунтов, я сказал, что это сильно дорого, и «гид» сбил цену до 400.

За само посещение Кунейтры никаких денег платить не надо.

Полез в гугл смотреть фотки Кунейтры и наткнулся на историю, кторую уже видел раньше, но не запоминал названия населенных пунктов.
Оказывается, и фильм есть с таким сценарием. Причем, история на фото случилась после выхода фильма. (2004 и 2008 года, соответственно.)

В ответ на: Полез в гугл смотреть фотки Кунейтры

Фотки Кунейтры будут чуть позже.

В ответ на: наткнулся на историю

Возникают 2 вопроса по этой истории:

Во-первых - как и где они могли познакомиться, проживая в государствах, до сих пор находящихся в состоянии войны?

И самое главное - как разрешили фотать израильскую границу??? Это же строжайше запрещено в любой стране мира, а уж про Израиль с его системой безопасности и говорить нечего.

Исходя из дат фильма и истории возникает подозрение, что история постановочная, а граница бутафорская.

А я чо? - я ничо. За что купил.. Этот сюжет повторен десятки раз на разных сайтах..

В ответ на: Во-первых - как и где они могли познакомиться, проживая в государствах, до сих пор находящихся в состоянии войны?

В интернете!

Первая остановка сразу за КПП – монумент с изображением бывшего президента Хафеза Ассада. Единственная постройка, возведенная в Кунейтре с 1974 года.

Удивили дороги – выглядят, как новые. Я спросил у «гида» - это они так сохранились? Оказалось, они не «как новые», а действительно новые. Но зачем в мертвом городе строить новые дороги??? Для туристов…

Вообще, не сказать, чтобы Кунейтра произвела на меня впечатление безжизненной (как пишут другие). «Оглушающей» тишины не было. Каждые минут 5-10 проезжают машины – сирийская полиция или ООН. То тут, то там встречаются армейские посты. А потом солдаты еще и музыку включили, к-я, благодаря отсутствию городского шума, раздавалась над всей Кунейтрой.

Госпиталь. Вернее, то, что от него осталось. Жаль, фотографировать его нельзя – как только мы подъехали, в окне 2-го этажа показался солдат с автоматом – здесь пост наблюдения. А здание явно было красивым и до разрушений – хоть и с трудом, но проглядывают отличительные признаки «оттоманского стиля». В разрушенном состоянии, как ни грубо это прозвучит, госпиталь еще живописнее.
(В общении с «гидом» я старался избегать таких слов, как «super», «beautiful» и т.п. Приходилось выражать свои эмоции больше мимикой).

В госпитале встретили японца, тоже турист. Но он, во-первых, был без машины, и главное, сопровождающего я рядом с ним не увидел! Странно…

Пригородная мечеть Аль-Уруба. Войти внутрь нельзя, она закрыта. Выбирая ракурс для фото, отошел метров на 5 в развалины. «Гид» немного смущенно сказал, что вообще-то им запрещено позволять туристам сходить с дороги. Но в целом он меня не сильно ограничивал. Единственное – нельзя было фотать места, где находится полиция или ООН (в т.ч. если просто машина стоит).

Православная церковь. Вот, как раз здесь, прямо перед входом какой-то умник догадался поставить машину. Я только собрался фотать церковь, «гид» говорит нельзя, полиция. Хотя машина самая обыкновенная, без каких-либо опознавательных знаков. Я говорю, а если я сфотаю чуть выше, и машина в кадр не войдет? «Гид» подумал – можно. Но пока я фотал, он очень внимательно смотрел на мой ЖК-дисплей, где отображался будущий снимок.

Музей Кунейтры. Самое интересное, что он мало того, что действующий, так еще и вовсе не о войне с Израилем (Кунейтра сама по себе один большой музей той войны), а «обыкновенный» - исторический. В музее выставлены различные древние артефакты, начиная с римских времен, найденные в здешней провинции (Кунейтра была её столицей).

Смотритель показал макет нового здания музея, к-й вроде бы планируется построить в некоем будущем. Здание весьма значительное. Я говорю – так денег много надо. Смотритель в ответ произнес несколько странную фразу «деньги не имеют значения». И это на фоне сообщений, что сирийскому правительству катастрофически не хватает средств на дальнейшие раскопки и исследование всех тех древностей, что хранит местная земля. Вкупе с историей про новые дороги, можно сделать вывод, что «облагораживанию» Кунейтры придается первостепенное значение.

Перед музеем делаем остановку у разбомбленного здания с надписью поверху на арабском языке. Первый этаж практически снесен. Окна выбиты или заколочены, на балконе оставленное кем-то кресло…
«Гид» говорит, что это Арабский банк. А надпись только по-арабски, т.к. в 70-х годах еще не было повсеместного дублирования на английский.

Центральная площадь Кунейтры. Выглядит особо впечатляюще. «Гид» уже сам не жалеет эпитетов для (если так можно сказать) восхищения окружающими нас безжизненными зданиями. Действительно нельзя сказать, что это красиво. Скорее выразительно – очень четко демонстрирует ту идею, к-ю сирийцы задумали, оставив руины Кунейтры нетронутыми.

Большая мечеть из черного базальта (на вершине минарета русскими буквами написано «Чечня»). Ворота внутрь закрыты на замок. «Гид» показывает – можно вот так, через окно (стёкол, естественно, нет), и сам первый перепрыгивает. Я удивляюсь – а какой смысл закрывать ворота, если всё равно в мечеть можно попасть через окно? Он объясняет – их никто не закрывал сейчас, просто они были закрытыми в тот момент. Здесь всё оставили так, как было тогда.

Дамаск.

Вечером не мог не сходить в Мечеть Омейядов. Да, я там был в первую свою поездку, причем 2 раза. Но быть в Дамаске и еще раз не посмотреть на такую красоту – не, такого я себе позволить не мог.

Решил попробовать просочиться на халяву и пошел не через центральный вход, а через один из боковых. Но не фига – там меня тоже остановили и спросили билет. Я прикинулся валенком и спросил, а где продают билеты? Два охранника – молодой и старый – переглянулись между собой, и сказали, что можно и здесь заплатить, причем на выходе. Но в залог взяли у меня… туфли. Не, формально всё выглядело, как будто они мне помощь оказывают – посторожат мою обувь, но подразумевался именно такой смысл.

Отливающие золотом мозаики на фасаде мечети на фоне темно-синего закатного неба это что-то невероятное…

Утром после холодного душа (вернее, попытки таковой принять) и холодной же ночи я был твердо настроен свалить из своего отеля. Не столько из холода в комнате, сколько именно из-за отсутствия горячего душа.
А потом вспомнил, что есть же хаммам! И это отличный повод туда сходить.

Хотел ради разнообразия пойти в другой, нежели в прошлый раз – Аз-Захирия (Аль Малик Аз-Захир – построен в 985 году, а в 1277 году выкуплен мамлюкским королем Ас-Саидом, сыном султана Захира Бейбарса, откуда и пошло нынешнее название). Этот хаммам, получается, даже старше раскрученного хаммама Нур Ад-Дина (он построен в 1170 г.). Пришел туда, время еще около 20 часов, а они говорят – всё, мы уже не работаем. Вот те на… Пришлось опять идти в Нур Ад-Дин.

Сейчас (в прошлый раз я там был рано утром, и один одинёшенек) народу полно. Причем туристов чуть ли не больше, чем местных.
На скраб и массаж очередь. «Скрабист» меня, как иностранца, без очереди позвал, а на массаж пришлось полчаса сидеть, остыл весь. И не отойдешь ведь в парилку – я ж не знаю, как по-арабски будет «скажете, что я за вами?».
Массаж, кстати, не понравился – какой-то он чересчур лёгкий. Я готовился к чему-то более серьезному, особенно когда увидел массажиста, формами напоминающего Ивана Поддубного.

Зашёл в кафешку поужинать. Парень-официант узнал, что я из России и давай вспоминать русские слова – «до свидания» это «good bye»? А «красиво» это «beautiful»? Спрашиваю у него – где ты русский учил? Да нигде не учил, просто периодически беру читать книги, написанные одновременно по-арабски и по-русски. Зачем? Мне нравится.

Всё-таки, как ни крути, но Сирия одна из тех (может быть немногих) стран, где нас, нашу страну, нашу культуру действительно и искренне любят.

7 день. 7 января. Эзраа – Сувейда.

Эзраа.

Православное Рождество «отметил» посещением двух древнейших из числа действующих в Сирии христианских храмов. Правда, только один из них – храм св. Георгия (6 в.) – православный. Второй – храм св. Элиаса (тоже 6 в.) относится к греческой католической церкви.

В связи с Рождеством были даже мысли перенести посещение Эзраа на какой-нить другой день. Т.к. опасался, что толпы верующих не дадут мне нормально осмотреть храм св. Георгия.
Но на деле оказалось всё более чем странно – православный храм св. Георгия вообще был закрыт. Чтобы его открыли специально для меня, дед-таксист (к-й чуть ли не с боем отвоевал право провезти меня за 100 фунтов по обоим храмам и назад на стоянку маршруток) вытащил из близлежащего к храму дома другого деда – хранителя ключей.

А вот в католическом храме св. Элиаса, как раз таки, велась некая праздничная служба. Я побоялся внутрь зайти во время службы. Но по её окончании у ворот храма всем выдавали маленькие хлебцы с картинкой возносящегося Иисуса (мне тоже дали). А выходящие из храма женщины организовали интересную процессию – первые несколько женщин (около 10) встали в цепочку, а все следующие проходили мимо них и с каждой целовались. (Примерно как футболисты перед матчем обмениваются рукопожатиями с командой соперника ).

Храм св. Георгия построен на месте языческого храма с более чем 2500-летней историей. Подтверждение этому можно увидеть, пройдя за иконостас – вдоль стены сохранились каменные скамьи, где сидели жрецы во время жертвоприношений. Здесь же жёлоб для стока крови.
Над западным входом в храм с тремя дверями (раньше это был главный вход) есть надпись на греческом языке: «То, что раньше было обителью демонов, стало домом Бога…».

Ценность храма для верующих не столько в его древности, сколько в саркофаге св. Георгия, в к-м по одним утверждениям хранится часть мощей святого, по другим – его одежда, а некоторые даже утверждают, что тут похоронен сам святой.

Для наших соотечественников храм интересен еще и деревянным куполом. Раньше купол был каменный, но обвалился во время землетрясения. Материал для нового купола прислал Николай II, к-й будучи цесаревичем посетил Эзраа во время своей поездки по Ближнему Востоку.

На стенах храма св. Элиаса тоже есть древние надписи и пиктограммы. На самой большой – крест в хлебе и виноград, окольцованные жгутом, символизирующим церковь, из кувшина в форме тела Богоматери растет древо жизни.

И опять убеждаешься, как же быстро бежит время (или может, как быстро сирийцы совершенствуются под туристов) – в путеводителе ШзШ, изданном меньше года назад (!), написано, что "к сожалению, священник говорит только по-арабски".
Ко мне он обратился (и предложил ответить на все мои вопросы) на вполне сносном английском. Увы, поговорить мне с ним не удалось – дед-таксист, к-й и так уже бурчал, что я слишком долго тут хожу, чуть не за руку уволок меня из храма.

Недалеко от храма св. Георгия обнаружил еще одни развалины из черного базальта (ни в одном из трех путеводителей про них не написано). Сохранившийся михраб (ниша в стене, указывающая направление к Мекке) дал понять, что это мечеть. Но таксист объяснил, что изначально это был храм св. Иоанна Крестителя.

В ответ на: а все следующие проходили мимо них и с каждой целовались

все следующие женщины?
как там вообще выглядят христианки? в смысле одежды, косметики и прочего. отличаются как от других?

Да, все следующие женщины, выходящие из церкви. Они, как бы, "проходили сквозь строй". Только "строй" был с одной стороны.

Христианки... ну как выглядят. Как у нас. В мини-юбках, понятно, не видел (я имею в виду первую поездку, щас в любом случае не сезон был). Это не Бейрут.
Стандартная одежда - джинсы. В т.ч. и обтягивающие. Тут сирийки себя не сдерживают.

Чисто на мой вкус - христианки красивее. Хотя почти наверняка это следствие отсутствия у них платка на голове - распущенные волосы куда как лучше смотрятся, нежели торчащий из платка арабский шнобель. Поэтому правильнее говорить, не христианки красивее, а девушки, к-е не носят платок на голове. Те же ранее упомянутые алавитки. Не случайно в первой части отчета писал, что самые красивые, на мой взгляд, девушки - в Тартусе. А там именно алавиты живут.

Еще один плюс христианок - они стройнее. Не знаю чем, это объясняется - более они подтвержены западным веяниям или что, но девушки-мусульманки в этом плане какой-то ужас.
Я понимаю, когда уже взрослая женщина, после многочисленных родов. Но когда идет еще практически школьница, а у неё бёдра, как у нашей торговки семечками - не понимаю. И это не единичный случай, а сплошняком!

А косметикой они, мне кажется, примерно одинаково все пользуются. Мусульманки навряд ли меньше. А то может и больше - есть у них какая-то мода "выбеливать" лицо. Ужасно смотрится.
Слишком яркой ("кричащей") косметики у христианок нет. "Готов" и "эмо" среди сириек не встречал. (А вот парни все поголовно мажут волосы гелем ).

Сувейда.

Т.к. 2 дня назад мой план посетить за раз все 4 города – Шахбу, Сувейду, Канават и Салхад с треском провалился, поехал сюда опять.
Была надежда, что поскольку и Эзраа, и Сувейда находятся на юге от Дамаска, можно напрямую из Эзраа в Сувейду проехать. И, как выяснилось, такая дорога действительно есть! Но… не в пятницу. Пришлось возвращаться из Эзраа в Дамаск, и оттуда уже в Сувейду.

Сама по себе Сувейда не богата достопримечательностями – что не было разрушено периодическими землетрясениями, разобрали местные жители или власти.
Осталась только арка от одной из базилик. С этой аркой связана легенда, что когда в 1400 году город захватил Тамерлан, он повесил на ней всех знатных жителей. Поэтому в народе она так и называется «аль-машнака» - виселица.

Цель посещения Сувейды – местный музей, где собрана большая коллекция найденных по всей провинции памятников набатейской и римской истории, а также несколько великолепных византийских мозаик.

Не знаю, с какого перепугу, но в этой поездке меня постоянно принимали за местного. На улице часто что-то спрашивали. В маршрутке деньги за проезд всегда передавали именно через меня. Причем ладно бы просто передавали, так еще же добавляют что-то типа «тут на 3 билета, а с этой сотни 25 фунтов сдачи».
В тех же маршрутках, несмотря на то, что рядом со мной сидит куча сирийцев, спросят обязательно у меня: «а куда она идет?» (ну тут еще можно было догадаться), кто-то место просил «посторожить» , кто-то еще чего заяснял.
Но ведь не похож я не фига на сирийца! Ну да, лицо загорелое после предыдущей поездки, рожа небритая (а че её брить, если всего на неделю еду ), но черты-то у меня совсем не арабские!
Так вот. Квинтэссенцией всего этого стал эпизод, как раз, в музее Сувейды. Когда я, самостоятельно ознакомившись с висевшим на стене прайсом, подал билетеру 150 фунтов. А он искренне удивился – international?? Блин, думаю, надо было прикинуться сирийцем, для них билет всего 5 фунтов.

В этом музее тоже под потолком висела камера. Но приглядевшись, я понял, что она не работает. Из посетителей я был в полном одиночестве (уже когда уходил, пришли 2 итальянки), билетеру было скучно за мной следить и он ушел в свою каморку. Поэтому я смог беспрепятственно фотать экспонаты в своё удовольствие. Мозаики супер! (Хотя у меня всё же осталось ощущение, что мозаики в музее Шахбы были еще лучше, но возможно это просто первое – в данной поездке – более яркое впечатление).

Уезжал из Сувейды через Шахбу. И там в первый раз в Сирии столкнулся с ситуацией, когда не маршрутка ждет пассажиров, а наоборот – толпа народа стоит на остановке, а транспорта нет. Всё та же мусульманская пятница…
Так что когда маршрутка подъехала, пришлось вспоминать академовские времена.

Дамаск.

Коротая время до выезда в аэропорт, прогуливался по базару Дамаска. Музыка разносится на всю округу из открытого окна машины. И вроде что-то знакомое. Начался текст, ну точно наше – «в зеркале ищу отражения, там уже не ты, но уже не я….» (группа «Винтаж»).
Во, думаю, наши туристы обнаглели, приехали в центр Дамаска на машине и врубили нашу попсу на полную.
Остановился поглядеть на соотечественников. Однако к машине подошел сириец и стал протирать её тряпкой. Я уставился на него в недоумении, он соответственно на меня.
Это твоя машина? Да. Но это же русская музыка! Да. Но откуда??? А ты (он мне) откуда? Я из России! Поэтому и спрашиваю. Он сказал, что на этом его английский словарный запас исчерпан, и позвал своего друга.
Друг объяснил, что у них есть еще один друг, к-й учится щас в России, где-то на юге, в городе с непроизносимым названием (возможно, Новороссийск или Ростов-на-Дону ) и он им прислал этот сборник русской музыки.
Но вы ведь не понимаете, о чем там поётся?? Не понимаем, но нам нравится.
И он стал показывать мне, что там еще на диске есть. Правда, когда мы попрощались и я пошел, он опять вернул диск на «Винтаж». Видимо, это песня ему особенно пришлась по вкусу. (А если бы он еще клип увидел…).

P.S. Уже в самолете листал LP, и обнаружил, что из всех упомянутых там городов, городков, деревень и иных отдельно стоящих объектов, я не был чуть больше чем в пяти.

Так что, пожалуй, теперь уже действительно… The end.

В ответ на: А если бы он еще клип увидел…

А они не смотрят ливанское ТВ что ли?Я бы, наверное, тоже cмог бы удивить какого-нибудь араба, поскольку часто слушаю Хайфу Вехби (Haifa Wehbe)

Че-то есть подозрение, что даже по ливанскому ТВ не показывают такую эротику в клипах, как у нас.

В ответ на: Хайфу Вехби (Haifa Wehbe)

Исходя из названия подумал, что это что-то израильское.

Я когда в Ливане был, купил там диск Файруз, к-я считается чем-то типа нашей Пугачевой (в плане музыки). Послушал... не настолько нудно, как то, что обычно крутят сами арабы в машинах, но всё равно не захватило.

В Сирии (в первую поездку) в DF на вылете купил диск какого-то сирийского исполнителя, тоже вроде один из местных поп-лидеров. Но пока даже не дошли руки послушать.

у Fairouz, на мой взгляд, классические арабские заунывные песни )
нудно-арабское мне тоже не очень. но у любой, даже самой попсовой песни есть их национальные мотивы. и у самых попсовых исполнителей есть полностью.. эм.. "арабские" песни.
две самые попсовые арабоязычные певички: Nancy Ajram и Haifa Wehbe. первая сильнее арабизирована, и меня почему-то не зацепила. а у второй голос сильно понравился. правда у нее тожно много заунывных.
у Хайфы мне нравятся эти песенки:
Boos el wawa
Ana Haifa (самая неарабская, пожалуй)
Ba2osi
Agoul ahwak
Baba fen (больше вторая половина - колыбельная)
Yama Layaly свежачок относительный. совместно с одним диджеем. клубная электроника с арабским пением, звучит странно.

хочу в бейрут на концерт

ЗЫ. в каментах всегда идет мочилово ее поклонников с исламскими поборниками нравственности ))